不但以葡萄酒产地闻名于世，更以风景如画、美食飘香吸引了大批的游客前往观光游览。雅拉谷葡萄种植的复兴，也获益于时代背景，是整个澳大利亚近代葡萄酒行业繁荣的缩影。雅拉谷，已然迈过蹒跚的岁月，逐渐呈现活力的青春！

探索雅拉谷第三篇：雅拉谷的世界，世界的雅拉谷！

雅拉谷短短半个世纪的复兴史上，渐行渐远或依然闪耀的一些名字……

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澳大利亚著名的 家族酒庄德保利在八十年代中期进军雅拉谷时，于1987年收购了格莱姆.米勒创建的雅林亚酒庄，并更名为现在的德保利雅拉谷庄园（De Bortoli Yarra Valley）。家族第三代之女Leanne De Bortoli与其丈夫Steve Webber负责家族在雅拉谷的产业发展。在他们的精心照管下，酒庄于1997年续写传奇，再次赢得吉米沃森奖杯，证明了该地块的不凡潜力。

德保利家族在雅拉谷的葡萄酒事业也得到不断拓展，现在已经成为雅拉谷拥有最大葡萄园面积的酒庄，他们的葡萄酒也每年频频斩获澳洲与全球各类葡萄酒赛大奖；秉承意大利家族的传统，他们也把美食美酒的结合带入到雅拉谷——不仅在酒庄门店提供奶酪与美酒的品尝体验，还就地打造了可供游客享用美食美酒的高端餐厅！

格莱姆.米勒老先生退而不休，在酒庄旁边附近继续开发葡萄园，先命名Graeme Miller Wines；随着儿子Daniel逐渐继承衣钵，2004年还购置了配套的酿酒设备，因而取地名“迪克森溪”更名酒庄为Dixons Creek Estate。目前他们的种植规模也已经扩大到30公顷，继续为雅拉谷葡萄酒行业发展书写着历史。

出于对葡萄酒的激情与热爱，工业化学背景的丘奇夫妇(Jack & June Church)不惜以身相许，1970年在雅拉谷圈定一块宝地，并以所处山脉之所，取名 华莱美（Warramate）。葡萄园紧挨着雅拉耶伶酒庄，丘奇夫妇功成身退后，邻居卡罗达斯博士将之收归旗下，并一直作为一个独立品牌经营，每年出产极富内涵的佳酿

若干年后，慕名前来雅拉谷寻宝的詹姆斯.哈利德先生也相中此处风水，交代两位庄主：”周边如有地块出让，务请相告”！果不其然，1985年梦想成真，果断拿下附近山坡上的一块空地——可俯瞰坡下两家著名酒庄乃至整个上雅拉谷；3年后，其相邻的一块地皮也被收入囊中，成就了现在的 冷溪山酒庄（Coldstream Hills）。1996年，酒庄为Southcorp集团（TWE前身）收购，集团斥巨资扩建了酿酒厂和葡萄园，成为TWE在雅拉谷的据点。哈利德夫妇继续居住于此，用詹姆斯老先生的话“我百年后的骨灰也要洒在这片土地上”。

到访这里，不应该仅仅去门店朝拜完葡萄酒就打道回府，最好能沿途继续驱车盘旋向上，瞻仰下当年老先生开辟的那些葡萄园，您一定会临风感怀，直抒胸臆！或许也能略为理解，为什么有那么一些人会对葡萄酒如此痴迷，不惜一掷身家，不惜放下繁华！

曾经雅拉谷红极一时的地标性餐厅Eyton-on-Yarra的名字，应该还不曾淡忘于雅拉谷一些当地人的记忆里。自19世纪中叶起这里就成为畜牧业的天堂，夹道的参天古树诉说着几代人的起落兴衰，以及在澳洲最富有之一的农场主Henry Lindsay手中创建起来的盛景。这些，都抵不过今日的繁华——曾在马其顿山区小试牛刀的HelmutKonecsny，选择将家族的梦想扎根在雅拉谷，自21世纪初期起，将这里逐渐打造成以葡萄酒为主题的，包括餐厅、咖啡厅、酒窖门店、零售店、广阔的天然圆形剧场和瞭望观察塔的一体化酒庄旅游目的地，也是举办个人婚礼和大型公众音乐会的理想场所——雅拉谷著名的 新秀罗富酒庄（Rochford Wines）所在地。

创立于70年代中期的 雅拉燃酒庄（Yarra Burn），曾是澳大利亚另一巨头美誉葡萄酒公司（Accolade's）在雅拉谷的据点，还在该品牌下推出了雅拉谷第一款起泡型葡萄酒。随着公司战略重点的转移，品牌逐渐淡出人们的视野！由澳式足球运动员转型而来，在雅拉谷经营其酿造生涯20多年的酿酒师Rob Dolan，在2010年以非常实惠的价格买下了雅拉燃酒庄的酿造设备，自创葡萄酒品牌，并在2014年荣获詹姆斯.哈利德提名的澳大利亚年度新秀酒庄称号

——巨富、巨头、巨擘的加盟，为不同时期的雅拉谷复兴助力！

1979年，澳大利亚时尚界巨子马克.本森（Marc Besen）与妻子伊娃IVA一起在雅拉谷置下一块占地400公顷的产业。本着与人分享的美好愿景，自1983年起逐步在此开发出了28公顷的葡萄园，创建了 塔拉沃拉酒庄（Tarra Warra Estate）。本森夫妇同时还是古典音乐爱好者、艺术品收藏家，以及维多利亚和澳大利亚艺术的狂热拥趸者！2004年，他们为澳大利亚人民献上一份厚礼——建筑在酒窖门店旁边的澳大利亚艺术博物馆开张了——这是澳大利亚第一家由私人资助的公共视觉艺术博物馆，主要展示从二十世纪下半叶到现在的澳大利亚艺术展品。恢宏的建筑、诗歌般的田园、独特的艺术氛围，为雅拉谷注入了与众不同的独特元素，每年吸引着海内外的众多艺术爱好者，也是澳大利亚未来艺术家的摇篮！

1986年，全球奢侈品巨头LVMH，当时的酩悦香槟集团（Champagne Moet &Chandon）

选择雅拉谷作为它在澳洲的起泡酒生产基地，买下了冷溪镇一块叫做Green Point的牧场。奢侈品老大的手笔自然不凡，一座融美景、美酒、美食于一体的现代化 香登酒庄（Domaine Chandon）由此诞生；徜徉其间，您还可以学习到全面丰富的起泡酒酿造知识，了解酿造与成熟的全过程，不啻为一次由外而内，从身心到头脑的葡萄酒洗礼！

与葡萄酒渊源深刻，家族成员自18世纪起就开始在法国波尔多酿酒，从未间断；父亲曾在大名鼎鼎的 拉菲酒庄（Chateau Lafite-Rothschild）担任葡萄园与酒庄经理；自小浸淫于葡萄酒的家族第九代多米尼克.布特有生之年喝的第一口葡萄酒就出自拉菲古堡！如此高起点的多米尼克自然传承衣钵，足迹遍布全球各知名产区：梅多克、罗纳河谷、香槟、普罗旺斯、纳帕谷，最后来到澳大利亚，以丰富的经验帮助他兄弟Bernard Portet开疆拓土，创下了Taltarni与Clover Hill两个知名品牌。2000年，相中雅拉谷作为自己退休居所的多米尼克终于找到了理想的地块，建立了以自己名字命名的 多米尼克.布特（Dominique Portet）酒庄，成为该酿酒世家中用家族名字命名酒庄的第一人！如今，酒庄已经由家族第十代酿酒师Ben Portet接掌。雅拉谷何其幸运，唯愿波尔多酿造世家的名字永驻雅拉谷。

——最开始，富有的欧洲人在这里开疆拓土，构筑王国；现在，富裕起来的中国人也在此扎根，实践梦想！

美丽的雅拉谷，很容易让人一见钟情；浪漫的红酒庄，特别能使人一见倾心！只有日日夜夜坚守在土地上的人们，才能更深地理解累并快乐着的感受！

这些开拓者中，最让我钦佩的莫属红角庄（Helen & Joey Estate）的主人，他们独具慧眼地购置了处于名庄包围中的千亩良田（毗邻雅伦堡、雅拉耶伶、冷溪山、香登等），命名以自己的名字——足见对雅拉谷无比庄重的承诺。亲自带队辟径开路，实现从葡萄园到葡萄酒庄的转身。从此到访雅拉谷的游客多了一个体验中心，雅拉谷的酒庄旅游多了一味中国元素；不久的将来游客甚至还可夜宿于此，日享风云，夜观星河，来一次与大自然的彻底亲密接触！

建设不仅在外部，更着重于内在。先是聘请了服务于雅拉谷葡萄酒行业20多年，曾在大型酒庄YarraRidge, 后来在Sticks担任酿酒师的Rob Dolan（他自己创立于2010年的以自己名字命名的酒庄被詹姆斯.哈利德提名为澳大利亚2014年度新秀酒庄）；现又聘请到Meg Brodtmann MW担任酒庄的首席酿酒师（澳大利亚首位女性葡萄酒大师，曾旅居智利6年，率先将WSET课程引入南美洲；在澳洲与国际各大葡萄酒赛事担任资深评委，也是葡萄酒大师协会在澳委员）。如此人杰地灵、内外兼修，相信红角庄定能在不久的未来争光夺目，为华人在雅拉谷留下浓墨重彩的一笔！

我熟悉的另一位很早就在雅拉谷置下酒庄的朋友，是一位极其低调的葡萄酒发烧友。迟迟未将购置的酒庄商业运作的他，每年为酒庄的投入却是不计成本的——不仅重金招募葡萄园管理人员，还聘请玛丽山酒庄（Mount Mary）的第二代主人David当他们的种植与酿造顾问；另有建造重力酿酒厂和地下陈酿酒窖的设想。许多次向我描绘他的宏伟愿景时，我的脑海间总会冒出这样一句：莫非他也想跟澳洲的皮诺王Bass Phillip一样，十年磨一剑，不鸣则已，一鸣惊人?！

背着他深挖了一下他的葡萄园背景，果然实力不凡，颇具潜力。前主人的个人背景不太清楚，估计也是出于对葡萄酒的喜爱，在八十年代初置业于此。葡萄园创建于1983年，随后种植与酿造都由汤姆.卡森（Tom Carson）负责，是他最初开始小试牛刀的地方；随着汤姆1996年起被聘为优伶酒庄（Yering Station）首席酿酒师，除了小部分装瓶自用，大部分葡萄都归优伶酒庄以单一葡萄园葡萄酒出售。2008年汤姆出任雅碧湖酒庄总经理与首席酿酒师，不久葡萄园回归创始主人并上市，落入现任主人囊中。（汤姆.卡森为优伶酒庄的品牌复兴立下过汗马功劳；2004年个人被伦敦国际酒展提名为全球最佳酿酒师称号；任职雅碧湖酒庄后葡萄酒获奖无数，并在2013年赢得吉米沃森奖杯;自己的“私人后花园”塞拉特酒庄出产的2014年份的西拉维欧尼被詹姆斯.哈利德评为澳大利亚2016年度葡萄酒）

葡萄园所在的位置，恰好是雅拉河流经之处，前主人以葡萄园所在的位置命名酒庄，取名Yarra Edge；现任庄主决定沿用这一名字，不仅要恢复葡萄园昔日的风采，还将致力于葡萄酒品质的提升！有限的葡萄园面积，加上对品质精雕细琢的追求，最后能够贴上新酒标的葡萄酒注定不会太多。祝愿有更多人能有幸遇见这款融入了酒庄建筑元素的新酒标，能有幸品尝到弥足珍贵的葡萄酒！

实际上，雅拉谷的两个“之最”，现在也已落入

华人投资者的囊中

雅拉谷最大压榨量的酒庄

继成功在西斯科特产区拿下已栽种有成熟葡萄园的近百英亩的绿石酒庄（Greenstone Vineyard），他们又将目光战略性地转向雅拉谷，2015年初一举拿下占地90多英亩，拥有3000吨压榨量的Sticks，更名为Greenstone Yarra Valley，在绿石酒庄同一品牌下运作。

雅拉谷最多客房设施的酒庄

起家于维州另一老牌产区本迪戈（Bendigo）的博尔基尼酒庄（Balgownie Estate），同时在雅拉谷经营着当地最大的酒庄旅游产业——65间客房、法式餐厅、酒吧、咖啡厅、SPA水疗中心、网球场等应有尽有；品酒室和葡萄园反而成了点缀。2016年4月以2900万澳币的价格为”互娱中国”收归旗下。

另外一间创立于复兴初期（1971年）的雅拉谷红五星酒庄 塞维尔（Seville Estate）是由玛丽山酒庄庄主的亲密友人彼得•麦克马洪医生（Dr Peter MacMahon）开辟的，所不同的是彼得一开始就致力于西拉这个品种，并且有所突破！彼得的孙子迪伦•麦克马洪（Dylan MacMahon）自2000年起就参与酒庄工作，在2005年酒庄转手后继续担任酿酒师，续写着祖父在这块土地上的传奇。2016年，该酒庄也被富有的中国商人收购，迪伦升任总经理全权负责酒庄的运营。

远见与魄力，结合雄厚的财力，相信这些酒庄，都会在新主人的精心维护下，焕发出更为夺目的光彩；21世纪里，书写华人在雅拉谷的传奇

凤凰涅槃，重回雅拉！

——雅拉谷的葡萄种植业复兴

若不是这些有远见的先驱们，雅拉谷作为葡萄酒产区的辉煌或将被湮没，留给大家的只是延绵起伏的美丽丘峦和风吹草低见牛羊的牧场。

近半个世界的沉寂之后，又一代人开始走向历史舞台！

Wantirna Estate 旺蒂娜酒庄

Reg Egan 瑞格•伊根

不知道瑞格•伊根老先生当初是否意识到，自己的或许无意之举，却拉开了雅拉谷产区复兴之旅的序幕。瑞格•伊根，维州东北区托米小镇（Tolmie）一个农民家庭里成长起来的儿子，多年在墨尔本担任律师职务。

1956年，他与有着意大利背景的Bertina Curcio喜结良缘。

1963年，夫妇俩着手创建旺蒂娜酒庄。

1984年，瑞格辞去律师工作专注葡萄园。

如今，自小在葡萄园里成长起来的女儿Maryann Egan顺理成章地接过了父辈的旗帜

尽管，雅拉谷复兴的曙光出现在1963年，人们真正能够喝到雅拉谷的新年份葡萄酒，还要再多等上10年

Yarra Yering 雅拉耶伶酒庄

Dr. Bailey Carrodus贝利•卡罗达斯博士

1973年，卡罗达斯博士正式发行了雅拉谷近代复兴后的第一个年份的葡萄酒：

• Dry Red Wine No.1, 一款波尔多混酿风格的干红葡萄酒

• Dry Red Wine No.2, 一款北隆混酿风格的干红葡萄酒

出自他本人在1969年创建的，如今大名鼎鼎的，雅拉谷标杆性酒庄——雅拉耶伶。

此时，距离上次雅拉谷的最后一个年份葡萄酒，已经过去了50年（1923年是雅拉谷第一波黄金期中的最后一个年份，尽管最后一株葡萄树直到1937年才消失）。

卡罗达斯博士，牛津大学植物生理学博士, 罗斯沃斯农业学院（现在阿德莱德大学酿酒学院）酿造和葡萄栽培学位并留校任教一段时间，也是著名的澳大利亚联邦科学与工业研究院CSIRO的科学家。

在那个还在追求产量的时代，卡罗达斯博士无疑是葡萄种植的改革家与创新派。他率先开始“低产量、无灌溉”的种植方式，以其大胆、独特且魅力十足的葡萄酒而闻名业界。这种追求凉产区高品质的葡萄酒风格已然成为雅拉谷产区的标志，也为澳大利亚葡萄酒在近现代的发展也起到了至关重要的作用。

2008年9月，雅拉谷骄子与世长辞！庆幸的是，酒庄由骨灰级粉丝接手，Ed Peter完全秉承了卡罗达斯博士的酿酒哲学；而现任首席酿酒师Sarah Crowe更是荣膺澳大利亚泰斗詹姆斯.哈利德先生授予的2017年度酿酒师称号；卡罗达斯博士后继有人。

Mount Mary 玛丽山酒庄

Dr. John Middleton 约翰.米德尔顿医生

医生，素来拥有“妙手回春”的美誉，这一双医师的神奇之手，竟然还唤回了雅拉谷的春天！

曾经从军，后来从医，还迷恋上了葡萄酒，遇见了有着同样嗜好的伴侣！生活从此更精彩，与妻子Marli连年前往波尔多、勃艮第，以及其它一些名产区……直到有一天（1971年），他俩决定把自己脚下的土地，打造成名庄，左拥勃艮第，右抱波尔多！

从此躬身于雅拉，不问世外纷扰。他酿造的五重奏，颠覆了罗伯特帕克（Robert Park）对波尔多混酿的认知，引来了两大世界级酒评家James Halliday和Robert Park的“口水仗”（两人多次口诛笔伐，针锋相对地提出不同见解，一个捧之若天仙，一个踏之似草芥！），他却置若罔闻，我行我素！

他平日重门深锁，每年仅对外限量发售一次。如果你的名字并不在他的名单内，很抱歉，您需要排队轮候，也许，一等就是一辈子！是的，一辈子！任何人都无法回避自然规律，2005年是约翰本人酿造的最后一个年份。

所幸，儿子David以及孙辈们Sam 和 Claire 秉承着约翰的信念与酿造哲学，续写着玛丽山酒庄，乃至雅拉谷的传奇！2017年8月，玛丽山酒庄被澳大利亚最权威的酒评家James Halliday评为2018年度酒庄，无疑是对他们的再一次肯定！

那么，那些曾在19世纪辉煌过的酒庄，

它们又如何了呢？

Yeringberg 雅伦堡酒庄

Guill de Pury 贵尔•德•普瑞

雅伦堡酒庄，是雅拉谷早期建立的三大酒庄中唯一没有被转手过的地产，目前还在德·普瑞家族的手中。

1969年，家族第三代传人贵尔•德•普瑞为朋友所说服，在百年前由祖父开垦的土地上恢复了部分葡萄园，成为目前雅拉谷藤龄最古老的葡萄园之一。他们几乎恢复了所有曾在19世纪栽种过的品种，但单品种最多不超过半公顷，每年出产总量仅约1500箱，每款葡萄酒的数量极其有限！

在这片2000多英亩的广袤大地上，第四代传人大卫•德•普瑞（David De Pury）蓄养着2000多头绵羊，每年的春季都会迎来约2500多头小生命，甚是壮观！——没错，酿酒已经不再是德·普瑞家族的主业。

家族几块十几、二十几公顷的土地，长期租赁给了当地的大酒庄种植，而它们，早晚会回到家族的手中。伏笔已经埋下，占据着雅拉谷的风水宝地，先辈的远见肯定会恩泽到许多代人，或许，未来的某一年，雅伦堡将再次成为雅拉谷最大的酒庄，运行在最古老的家族手上，谁知道呢？

Yering Station 优伶酒庄

由李家兄弟率先种植，后被保罗·德·卡斯泰拉买下的优伶酒庄Chateau Yering，20世纪期间几易其主，于1989年开始恢复栽种，是三个最早期酒庄中最晚一个恢复种植的酒庄

1996年，财力雄厚且具有农业运营和精品酒庄背景的拉斯本家族（Rathbone）开始接手，更名为Yering Station，并投入巨资翻建扩修，自此开始步入恢复其雅拉谷地标性酒庄的地位。对于今日到访雅拉谷的游客来说，这里几乎成了必选之地。

St Hubert 圣休伯特酒庄

由休伯特·德·卡斯泰拉创建于1862年的圣休伯特酒庄，早在1966年就开始恢复种植，1974年出产发行了首款商业年份的葡萄酒。

目前，圣休伯特酒庄归属澳大利亚最大的葡萄酒集团公司TWE旗下，因此，酒庄现在的葡萄酒都是在集团公司辖下雅拉谷另一酒庄冷溪山（Coldstream Hills）进行酿造，但其葡萄酒风格自成一体，迥异于冷溪山。

几度春秋，几度风雨，雅拉谷曾经的辉煌，终于再现于人们的视野中，而且，比之前更灿烂！

距离墨尔本不到50公里，无以伦比的美景、美食与美酒，很多海外游客的必选之地，连余文乐都将人生大事定格在此，您是否也将来到这里，在2018 ？！

2018年，作为葡萄酒产区而言，雅拉谷将迎来其诞生180周年，我们不妨一起来回顾一下那些渐行渐远的历史与人物……

雅拉谷无疑占据着维多利亚州葡萄种植及酿造史上最重要和最突出的地位。它不仅仅是维多利亚州的首个葡萄酒产区，历史最早可追溯至1838年；它也是维多利亚州近代葡萄种植与酿造复兴的急先锋；它更凝集了现代具有革新精神与创造力的酿酒师们，是澳大利亚乃至世界上最令人兴奋，充满活力和创新的葡萄酒产区之一。雅拉谷的葡萄种植历史，其实也是维州整个葡萄酒行业发展的缩影。

曾经辉煌，终究湮没——雅拉谷的第一波黄金期

1837年，三个来自欧洲的放牛娃，赶着250头牲口，从新南威尔士州的莫纳罗（Monaro）出发，一路长途跋涉，寻寻觅觅，最终来到了一个被土著人称作Yering的地方(也作Yerrang，土著语灌木丛的意思)。地美土肥，纵情驰骋在这片理想的牧地上，三兄弟手指一挥，将43,000英亩划定成自己的放牧圈，命名为Yering Run，一个畜牧农场就此诞生。兄弟们在此安家落户，后来的人们称呼他们为李家兄弟（The Ryrie brothers），反倒鲜少提及他们各自的名字William, James 和 Donald。 第二年，兄弟们开辟了几英亩的葡萄园，考虑自用或招待一些不期而至的访客；1845年，他们的第一瓶葡萄酒上市了，酿酒师James Dardel，酒瓶上写着 "Chateau Yering"，俨然志存高远！尽管当时还只是简陋的躲避风雨的牧棚和七间房的地基，牛羊也终日餐风露宿。

不久，维多利亚州发现金矿，人们蜂拥而至！

不久，维多利亚州宣布独立，Charles Joseph Latrobe被任命为第一任州长。

话说这名州长是位葡萄酒发烧友，他的这一癖好是在瑞士求学期间培养起来的，他还结识了当地一大批的葡萄酒行业知名人士！他甚爱葡萄酒，以至在自己的州长府邸后花园里也种上了酿酒葡萄。但这样岂能满足他这颗爱酒之心的渴求？于是，他将当时瑞士纳沙泰尔（Neuchâtel——瑞士知名产区）首席栽培师之子 Clement Deschamps及其朋友们游说（Kuang Pian）到维多利亚州跟他“共享荣华”，他们中包括 Paul de Castella（保罗·德·卡斯泰拉）， Hubert de Castella（休伯特·德·卡斯泰拉）以及Guillaume de Pury（纪尧姆·德·普瑞男爵）。

保罗·德·卡斯泰拉捷足先登，1849年来到维州，他买下了李家兄弟的地产，也许其意旨在葡萄园。相比于酿酒，其实保罗更喜欢喝酒！

话说某个晚上，经过漫长的一天骑射之后，回到家中的保罗接到佣人的报告说，您最钟爱的波玛葡萄酒（Pommard勃艮第著名村庄，产区内拥有许多声名显赫的一级葡萄园）没有了，饥渴的猎人们发出惊愕的叫声。有位曾跟李家兄弟一起拓荒种葡萄的仆人，他灵机一动，拿出装有李家兄弟葡萄酒的大酒壶，给客人们一一斟上。晚宴开席，大家喝开了，“比波玛还要棒”，有宾客们叫道！原来脚下的这块土地就能酿出这么美妙的葡萄酒，那谁还会惦记遥远的地球那边的勃艮第？李家兄弟的葡萄园必须马上得到拓展！

—— 摘自：W S Benwell的维州葡萄酒之旅

故事很快传开，休伯特·德·卡斯泰拉以及纪尧姆·德·普瑞男爵闻风而动，来到这块葡萄种植与酿造的极乐世界！不畏磨难与困苦，他们三人合力在这块李家兄弟圈定的土地上，打造出了雅拉谷最早的三大名庄：

➢· Chateau Yering 优伶酒庄—— 保罗·德·卡斯泰拉 (现在的Yering Station)

➢· St Hubert 圣休伯特酒庄——休伯特·德·卡斯泰拉

➢· Yeringberg 雅伦堡酒庄——纪尧姆·德·普瑞男爵

高峰时，他们总计栽种有430英亩的葡萄园，出产超过100万瓶的葡萄酒，供应当时在世界上来说都富得流油（淘金带来的繁荣）的墨尔本；1861至1889年间，他们频频获得国内外世界性葡萄酒展大奖，把雅拉谷的名字定格在了世界葡萄酒产区的版图上。

1892年，Deschamps 兄弟（瑞士葡萄种植之家）以及David Mitchell (也许知道他的人并不多，但他的女儿内莉·梅尔巴女爵，澳洲那时代家喻户晓，现在的人也不应陌生，因为她的头像被印在了100面值的澳币上——澳大利亚女高音歌唱家，澳大利亚第一位获得国际声誉的女高音，也是当时世界上最著名的歌剧演员之一。1909年，内莉·梅尔巴女爵在Coldstream买下一块地产，建成自己的居所之一，命名为 Coombe Cottage； 没错，就是现在的Coombe Yarra Valley)也加入到葡萄种植的行列。及至世纪之交，雅拉谷整个地区的葡萄种植面积扩大到了1000英亩。

然而，好景不长，雅拉谷的葡萄酒繁华梦已经处于飘摇之中。

1877年，根瘤蚜抵达维多利亚州，大大威胁着这个新兴葡萄种植产区的生存与发展；

1891年，股市崩盘，随后出现经济大萧条，葡萄酒市场需求不再；

1901年，联邦政府成立，引入了来自南澳、新南威尔士、西澳等地的葡萄酒竞争；

羊毛价格飙升，奶制品及牛羊肉作为硬需品，消费者口味的改变，经济的下滑，竞争的加剧等等，都成为葡萄种植让位于畜牧业的一根根稻草，雅拉谷的葡萄风光不再……

1896年，保罗出售了他的优伶酒庄。

1921-1923年，圣休伯特酒庄和雅伦堡酒庄相继停止酿酒。

1937年，雅拉谷的最后一颗葡萄树消失在人们的视野里。

2017年12月10日，成立于1959年的西人葡萄酒协会Wine Guild Victoria 圣诞酒会在肯辛顿酒庄举行，近六十名协会会员参加了活动，该协会的宗旨就是发现美酒，尽情享受，会员都是一把年纪的资深葡萄酒人士。

本次活动由副会长格兰姆•洛夫茨Graeme Lofts主持，他也是肯辛顿酒庄庄主徐国荣翻译的第一本书《葡萄酒之魂》的原著作者，他对我们精心准备的具有浓厚节日气氛的活动环境非常赞赏，对我们免费提供活动场所表示感谢。

活动期间，协会向我们购买了起泡酒、2012有机西拉、2015岗达盖西拉、2016洛基帕斯西拉、利口酒各一箱，结果不够喝，我们又送了一些其他产品给他们品尝，其中雷司令和赤霞珠梅洛混酿听说我们只卖15澳元一瓶，直呼太便宜了。

活动结束时，会长Bob代表协会再次表示感谢并赠送鲜花，会员们纷纷购买肯辛顿各款美酒，单日销售近二千澳元，是酒庄门店的最高纪录。

2017年11月25日，在澳大利亚肯辛顿酒庄举行了一场盛大的婚礼，新郎新娘主导策划了全过程，邀请了双方父母家人、亲朋好友共150人，在酒庄参天的百年古树下，见证他们迈入婚姻的殿堂。

肯辛顿酒庄,坐落在风景优美的的维多利亚州中部高本谷,距墨尔本市区仅90 分钟车程;距离最近的 Seymour 市仅20 公里;酒庄门店开业时候由澳大利亚葡萄酒界的泰斗、最受尊敬的酒评家 James Halliday AM夫妇亲临揭牌。

酒庄自有的洛基.帕斯葡萄园地处维多利亚最高山脉史庄伯吉的山麓脚下,总计占地面积 40 英亩,平缓起伏的地势,整齐划一的葡萄园,宽阔静谧的草坪,两条天然溪流穿越地产而过,集葡萄种植、葡萄酒酿造、酒窖门店和周日简餐服务为一体,移步换景,四季不同,是品饮佳酿,体验美食,休闲度假及举办婚礼等活动的理想之地。

维多利亚州2017年葡萄酒挑战赛今天开始，肯辛顿酒庄庄主、澳洲华人葡萄酒协会会长徐国荣继续（第三年）担任助理评委，今年全州参赛酒款较去年有所增加，达800多款，评委会将经过三天的辛苦工作，从中评选出金奖、银奖和铜奖。

成立于1959年的这个维州葡萄酒协会，在7月12日晚上举行第58届年度大会，通过新一届委员会委员，肯辛顿酒庄庄主、华人葡萄酒协会会长徐国荣再次连任委员

澳洲华人葡萄酒协会六月份西拉专题活动顺利结束，预计30人左右的讲座，结果来了70多人，说明在墨华人想要学习、了解葡萄酒知识的需求很大。今后我们会在这方面加大力度，培养出一支队伍庞大的澳洲葡萄酒推广讲师团。

6月15日，专业葡萄酒知识讲座在桂冠国际举行，澳大利亚华人葡萄酒协会会长、华人第一位葡萄酒品酒师WSET四级、肯辛顿酒庄庄主徐国荣Kandy Xu女士亲临讲座现场，为广大客户讲解了澳大利亚葡萄酒的优势、如何成为品酒师、如何系统地学习葡萄酒知识等。

第一部：肯辛顿酒庄介绍

徐国荣女士首先为大家介绍了肯辛顿酒庄，肯辛顿酒庄坐落于维州著名的葡萄产区高本谷，距离墨尔本市区仅90分钟车程，独特的自然环境和土壤条件培育出的葡萄，造就了肯辛顿葡萄酒非凡的品质。肯辛顿酒庄采取线上推广、线下销售的市场策略，酒庄到门店直营，为了避免价格虚高，更是应用了指导性定价体系。

第二部：澳大利亚葡萄酒优势

接下来，徐国荣女士介绍了澳大利亚葡萄酒的优势。澳大利亚常年阳光充沛，葡萄有了足够的日照，生长良好并没有任何污染，酿出的酒自然丰满浓郁，并且酒的口味柔和，果香丰富，口感清新，极易入口，尤其适合初饮葡萄酒的人士，非常适于搭配中餐菜肴。

澳大利亚多为大型酒厂，采用先进的酿造工艺和现代化的酿酒设备，再加上澳大利亚稳定的气候条件，每年出产的葡萄酒的品质也相对稳定。

第三部：葡萄酒的饮用时间与年限

葡萄酒分为即饮型和陈年型。其中，即饮型指的是其高峰适饮期就发生在年轻时期，它们最大的亮点就是其年轻、活力和突出的口味，因此并不会随着陈年而逐渐改善口感。陈年型指的是具有一定陈年潜力的葡萄酒，有时候它们在年轻时也会展现怡人的风味特征，不过随着时间的发展，其口感风味也会随之发展，并逐渐成熟。

第四部：WSET课程

徐国荣女士强调，做葡萄酒贸易生意，具备一定的葡萄酒知识是非常必要的。成为品酒师可以帮助您熟悉葡萄酒风格，了解食品与葡萄酒的搭配，掌握正确的保存及侍酒方式，在专业知识的指导下让葡萄酒展现其全部魅力。您将能够准确地评估葡萄酒，并根据自己的理解向别人介绍葡萄酒的风格及品质。

第五部：华人葡萄酒协会介绍

澳大利亚华人葡萄酒协会是一个非营利性质的，以商业移民签证持有者为主体的，自发形成的志愿者组织。协会成立于2012年，目前已有会员数百人。

第十七届中国盱眙龙虾节、万人龙虾宴6月12日在盱眙开幕。淮安肯辛顿酒业有限公司盱眙专卖店赞助了本次活动，入场门票广告、现场大幅广告、大型气球广告及晚宴现场售卖摊位等，有力地推广了肯辛顿品牌。肯辛顿莫斯卡托甜白、桃红、梅洛干红配十三香小龙虾受到许多吃友的赞美。

不仅仅对于消费者，对酿酒商而言同样如此。选用软木塞还是螺旋盖？这是一个问题。

对于这个争论，业界权威尚未达成一致。尽管新世界的代表澳大利亚与新西兰用实际行动投了螺旋盖一票，而且这一趋势也发展到了法国南部及欧洲一部分白葡萄酒上；但是软木塞这一传统的封瓶方式，还是在包括法国在内的其它葡萄酒新旧世界有着不可撼动的地位。

澳大利亚的葡萄酒界权威人物詹姆斯.哈利德自然是螺旋盖技术的坚定捍卫者

软木塞的两大硬伤

随机氧化

在本次的中国之旅，老爷子还讲述了一个故事，那是发生在他与三个合伙人所创建的Brokenwood（恋木传奇）酒庄的真实经历。2005年的时候，有一位客户抱着一箱该酒庄出产的1999年份的赛美蓉，要求调换成当年的新年份赛美蓉。

经过查看了外包装，酒庄人员确定是该酒庄的葡萄酒且完全没有启封开箱过，同意给予调换。之后酒庄的工作人员及酿酒师自己打开了这箱葡萄酒，结果发现里面的12支葡萄酒颜色各异，从浅柠檬绿至柠檬、金色甚至棕黄色不等，倒出来的酒有些还显得非常年轻，有些则已经完全氧化至不适饮用。

葡萄酒被称作有生命的液体，是因为它的状态并不停留在制作完成并装瓶的那一刻，而是在瓶里还会不断地发展和演变，它的发展和演变过程，詹姆斯老先生让大家在面前划下一个大大的X。

这两条线分别代表着随着时间的推移葡萄酒两个方面的演变发展过程，下行方向是葡萄酒的果味及品种风味的发展，随着时间是一个逐渐下降的过程（但不同葡萄酒、品种、储存及封瓶方式等都会影响到其下行斜率），上行方向是葡萄酒的陈年风味及复杂性的演变发展，随着时间是一个逐渐上行然后削弱的过程，因而这两条线也不是完全的直线，会类似抛物曲线和反抛物曲线。

什么时候饮用这款葡萄酒最好，并不一定就是在这两条线的相交点，而是取决于消费者的口味爱好！推荐的最佳饮用期可以在围绕这个点的小框内（对于不太有经验的消费者）或者大框里（对于富有经验的希望体验葡萄酒不同发展状态的消费者）。

由于这箱葡萄酒没有开箱过，有理由相信它们是同一批葡萄酒在同一天装瓶入箱并且在同样的条件下储存直至开箱那刻，但因为它们使用软木塞封装，表现却千差万别。这组照片被他们记录下来并发布在酒庄的网站上长达5年之久。螺旋盖下装瓶的葡萄酒其发展的一致性显然要高得多，恋木传奇酒庄自2000年后采用螺旋盖装瓶，现在算来也已经17年，在对过往5至10年使用螺旋塞封瓶的葡萄酒的抽查中，未有类似的情形发生过。

造成葡萄酒的随机氧化，成为软木塞封瓶的一大硬伤。

任何新生事物的出现和发展之初，都会遭受一定的怀疑甚至否定，而酒商迫于市场的压力和生存的需要，也会有所屈服。老爷子也说起，螺旋盖这一技术实际上在70年代就已经开始，但那时候的技术精度不高，市场对其抵制性也大，有些酒商为了保护自己的葡萄酒，但又不悖于消费者对软木塞的“忠诚度”，一度使用过软木塞外加螺旋盖的策略。

软木塞污染

软木塞还有一个致命的“软木塞污染”的风险：顾名思义，木塞污染指的是葡萄酒受到了封瓶软木塞的污染，而这种污染是由一种叫做TCA（三氯苯甲醚，2,4,6 - trichloroanisole）的化学物质所致，被污染的葡萄酒通常散发出霉味、腐烂味和潮湿的报纸、纸箱味儿，极大影感官质量。

实际上，在 TCA 被定量分析之前，酿酒师就对木塞污染相当熟悉，到 19 世纪 80 年代， 木塞污染的比例一度达到两位数的百分比，引起了行业广泛的关注 (Carlos Macku, 2011)。 在各种降低木塞污染的努力中，采用新材料生产替代性瓶塞产品成为最高效的手段，其中的领军品类就是金属螺旋盖。

一瓶木塞污染的葡萄酒，英文叫“corked”，可以说是餐厅里顾客最常见的退酒理由，而且因为是最无可辩驳的理由。即便侍酒师和顾客有不同的看法，但是一旦顾客认定葡萄酒corked，那么，酒无论如何一定是要换的。如果说，木塞污染对葡萄酒产业的伤害值为1，那么对餐饮业的伤害就一定是加倍的。

软木塞带来的随机氧化问题无法得到有效解

90年代中期，随着投诉率的上升，葡萄牙供应商与澳洲酒庄之间也互派代表团考察探究问题产生的原因究竟是在酿酒厂还是软木塞生产车间，在葡萄牙的代表团排除了澳洲酒庄的原因之后（当时以TWE公司为首），也邀请澳大利亚派代表团前往考察核实。

哈利德先生当时作为酒庄代表，与另外一名AWRI研究院的主管同行。软木塞供应商向他们展示了自己生产线和配备了一流设备的先进的产品实验检验室，并且声称每一批产品都要经过检验合格才会放行，完全可以杜绝“污染软木塞”的流出。詹姆斯先生为他们一流而齐全的设备所折服，不由他不相信供应商的辩词。

但是经验丰富的AWRI研究院主管却一语道破天机，他反问哈利德先生一个问题：“如此全面配套的实验室，你觉得需要配备多少工作人员？” 按照在澳大利亚实验室的经验，那些设备完全运用起来需要至少7-8名员工，而细心的他却发现，那里只有2把椅子。

软木塞问题迟迟得不到有效解决，不忍心看到自己的心血白白糟蹋的澳大利亚酒商愤而投入新技术的怀抱，并且不再回头。而澳大利亚的离去也促使了葡萄牙软木塞供应商的反思，在软木塞的处理上励精图治，希望挽留澳洲人的脚步。一个必须承认的问题是，现在的软木塞污染率已经降得很低，但是随机氧化依然是作为天然产品的软木塞的一个硬伤。

螺旋盖能解决这些问题, 应市场而生

生存是万物的根本，葡萄酒作为商品走向市场必然要考虑消费者的接受程度。一边澳洲的酿酒商为了保护葡萄酒的品质不余遗力地宣传螺旋盖的优势，一边一些精明的酒商为了省事还在不断地迎合着传统市场的需求。消费者们被弄糊涂了，软木塞还是螺旋盖，这是一个问题。

老先生认为在螺旋盖装瓶下的葡萄酒其发展的恒定性、一致性更好，变化速率也更缓慢，可以保证葡萄酒在很长一段时间内处于果味丰富的年轻状态，逐渐累积起陈年的复杂风味。而澳大利亚的葡萄酒的一个优势就是，在年轻的时候已经非常美味适饮，经年累月后还能发展出复杂的风味，很多优质的葡萄酒（90分以上）通常在20年内饮用都非常理想，而一些金牌（95分或以上）可以轻松迈过30年，有些抵达50年甚至更久。

而欧洲的一些葡萄酒，以赤霞珠为主的波尔多优质葡萄酒为例，往往在年轻的时候并不容易让人亲近，需要一定的陈年时间才会进入一个理想的适饮期。波尔多的一些著名酒庄比如玛歌酒庄，他们目前还没有在其主副牌葡萄酒上推广螺旋盖，但是他们其实已经在做这方面的试验，积累相关数据。

数据的积累也是一个漫长的需要时间来证明的过程，因此，我并不认为波尔多的名庄会轻易地在很短的时间里就接受螺旋盖。（不久前的波尔多之旅我也到访了该酒庄，而且本次旅行的品酒还纠正了我对这个地区葡萄酒的部分偏见，我会在后面相关的文章里有所表述。）

消费者如何选择

作为消费者的我们，究竟应该如何选择呢？按照老先生的意思，如果是一款来自澳大利亚的葡萄酒，他推荐你喝螺旋盖的。因为现在澳大利亚本土市场上，99.5%的白葡萄酒，接近89%的红葡萄酒，都是用螺旋盖来装瓶的。有时候会出现一些来自澳洲的葡萄酒是用软木塞封瓶的，那是出于“市场”或者“生存”的需要。

我个人觉得，葡萄酒反映的是一种民主和个性的文化，喝什么，怎么喝，何时喝，或许还是见仁见智，自己觉得能被说服，能接受就好，最关键的是，喝到的是一款好酒，且没有变质。人生太短，引用詹姆斯老先生入行导师莱恩.埃文斯先哲的一句话，“每喝掉一瓶差的葡萄酒，就是意味着错失了一瓶好葡萄酒”。

昨晚，州长安德鲁、八个内阁部长及其他嘉宾共80人在维州议会大厦举行“共建亚洲商务之桥”晚宴。财政部长在讲话中透露，到2031年，维州总人口将超过新州，目前州政府对维州基础设施的投资预算超过联邦政府对全澳基础设施的投资预算。 晚宴主持人、亚洲关系拓展部副部长林美丰先生在筹备本次活动时，希望肯辛顿酒庄提供一些礼品和奖品，最后商定用二瓶1919年的老滕西拉送州长和财政部长，用二瓶2015贝纳拉西拉作为嘉宾抽奖奖品，用八瓶2014高本谷西拉作为每桌抽奖奖品。 没想到在宴会快结束时，林美丰议员又和我们商量给另外七个部长也每人送一瓶老滕西拉。看来老外也懂得“枯枝发新芽、老牛吃嫩草……”

深圳深兴酒业举办，《肯辛顿葡萄酒的魅力》大师班于五月二十七日下午在深圳华侨城洲际酒店圆满完成。深兴酒业的大客户、行业专业人士、多家媒体共60多人参加了活动，活动场地布置高雅，听课时鸦雀无声，互动交流时热烈讨论，采访提问专业有深度，詹姆斯·哈利德非常高兴地称赞这是他这次中国之行六场大师班中最好的一次。

广州Interwine 葡萄酒博览会第一天，围坐一圈的都是在墨尔本的老朋友，袁总的品牌在京东的销售与去年同期增长60%，老爷子听了非常高兴，特为袁总的二瓶酒签名留念。

广州展会第二天，举办《肯辛顿葡萄酒的魅力》大师班，詹姆斯·哈利德再次重点赞扬这款精选赤霞珠，他给了95的评分，认为可以轻松地放至少20年。晚上在广州番禺区由知名女企业家及慈善家陈总、好友少芳夫妇安排，老爷子依然兴趣勃勃的为大家签名留念。

北京Topwine 葡萄酒博览会第一天，巴罗萨西拉大师班圆满结束。和去年一样，肯辛顿酒庄的展位上仍然迎来了詹姆斯·哈利德的许多粉丝签名合影。

北京展会第二天，詹姆斯·哈利德大师班《肯辛顿葡萄酒的魅力》座无虚席，结束后继续签名售书，并在肯辛顿展位上接受中央电视台美食美酒栏目的釆访。

肯辛顿五周年与所有同行者共勉

2015年10月25日中午12点38分，在澳大利亚最古老也是最著名的洛基山脉脚下，发源于洛基山，流经维多利亚州、新南威尔士州、南澳大利亚州，最终在阿德莱德汇入大海的澳大利亚母亲河——高本河旁，成立于2010年的澳大利亚肯辛顿酒业收购的第一家葡萄园（洛基·帕斯）及第一家酒庄门店，在中外朋友120多人的见证下，由澳大利亚葡萄酒行业泰斗詹姆斯·哈利德勋爵夫妇亲手揭牌开业，肯辛顿葡萄酒品牌由此进入了象中国革命拥有第一块根据地井岗山一样的崭新的、更加艰苦的、但也是星火燎原的发展道路。

2010年第188天，在马来西亚华人邱先生的帮助下，肯辛顿品牌第一批7056支2006年份巴罗萨西拉葡萄酒在高本谷麦可弗逊酿酒灌装厂诞生。一切都没有刻意安排，这批酒的每一瓶上都有厂家的镭射生产批号L1 10188，中国的传统习俗，这是一个非常吉利的数字，预示着肯辛顿品牌会有美好的前景。（作为纪念，这批酒我们收藏了20箱）

理想很浪漫，现实很骨感。当第一批葡萄酒在上海美女姚小姐的帮助下顺利清关运到仓库后，原先预计的这个那个可靠关系基本都成了口头上的好个好个。混在投资移民群体中的我们本来就没有什么家底，移民要求的硬性指标使得我们的库存量直线上升，卖掉在上海仅有的一套小房子也缓解不了压力，好在发小孙先生及时援助了一大笔资金才使我们渡过了最艰难的时期。

我们俩都是技术出身，没有任何市场经验，当硬着头皮、拿着样品、走村串乡地向名烟名酒店推销时，得到的除了白眼，更多是不屑一顾的神色。极大的心里压力容易导致判断的失误，2011年我们先后参加了各种葡萄酒展会11场，收获的结果是：送出了许多样品，搭上了许多快递费，碰到三个骗子，上当了二次，被骗吃骗喝损失了上万元，机票食宿浪费了近二万元，此外一无所获。

转机出现在2012年。当我在国内市场瞎撞蛮撞时，一开始由于酒精过敏并不想参与葡萄酒事业的太太踏上了葡萄酒专业的学习之路，并在2012年3月获得了WSET高级品酒师资质。同年4月，我们发起成立了澳洲华人葡萄酒协会；5月份我太太第一次凭自己的专业知识找到了一款正在处理的高品质葡萄酒，价格非常优惠，但必须三万多升一次性购买，经过短暂的发动，郭女士、沈女士、陈女士、黄女士、周女士和冯先生表示愿意一起购买，于是肯辛顿葡萄酒在澳洲的第一批客户产生，虽然没有盈利，但由此受到启发：我们的市场应该在澳洲的华人群体中。于是我太太继续深造，报名参加为期二年的WSET专业品酒师课程，并在2014年6月顺利拿到WSET四级资格证书。

在学习葡萄酒的过程中，她意外地发现了一本介绍澳大利亚12个古老家族酒庄几代人传承的葡萄酒书籍，买来后被里面的故事深深吸引，一口气读完并与当时大部分时间呆在中国销售葡萄酒的我分享，交谈中萌生了把它翻译成中文的念头。这本后来译作《葡萄酒之魂》的书就象一块敲门砖，为我们敲开了澳洲葡萄酒行业的大门。通过该书的作者，我们加入了已经成立五十多年的葡萄酒协会并成为委员，通过协会的活动认识了享有盛誉的布朗兄弟酒庄庄主罗斯·布朗并成为朋友。也是因为这本书的出版并获奖，当我们在2013年6月在尤里卡大厦89楼举办澳洲华人葡萄酒协会成立一周年庆典时，意外邀请到了当时认为绝无可能的澳大利亚葡萄酒行业泰斗詹姆斯·哈利德勋爵。当今年五月份我们把几经波折最终由我们翻译出版的哈利德老先生的第一本中文著作《澳大利亚酒庄100强》的精装本呈现在他面前时，他是真心喜欢并从此把我们当作朋友。

2012年10月我们拿到PR，用解冻的资金还清了债务，不需再为出口指标承受压力。即便如此，国内仓库近十万瓶的库存还是无法让人轻松。好在一开始的市场冒险策略经过两年的市场培育开始逐步见效，品种虽然单调的酒庄门店直销模式，在把关好酒的品质、价格体系前提下是完全可以盈利的。

从2012年开始，在深圳贺先生、广东中山刘先生率先加盟肯辛顿并获得巨大成功后，越来越多的163、188投资移民加入了进来，2013年、2014年连续二年年出口超过二十万瓶，肯辛顿品牌的知名度也得到不断提高，公司也从2014年开始逐步盈利，为肯辛顿从虚拟酒庄转向实体酒庄典定了基础。

今年八月份，连续租住六年的老房子开始漏水，我们下决心该买个自己的房子了，但前后经过一个月的考察了解，高企的房价仍使我们望而生畏。一个偶然的机会，在我们与高本谷的签约葡萄园谈业务闲聊时，无意中提到他附近有个朋友的酒庄在考虑出售，打听之下葡萄园规模及出售价格非常适合我们，立马与之联系并进行实地考察，第二天就签订了协议进入合同操作。当我们将这事与詹姆斯交流后，他十分惊讶地说：这绝对是个物超所值的酒庄，他对这里出产的葡萄酒印象深刻。

如今，站在240亩土地的旷野上，全新的生活方式摆在面前。久违的煤油灯、火柴、手电筒是前庄主留给我们的，据说要常用的。白天，看着整齐划一的葡萄园；梨、苹果、柠檬、无花果等十几种枝繁叶茂的果树；玫瑰、熏衣草、鸡冠花等几十种盛开的花卉，该如何守护好这片土地？大小拖拉机、纵横交错的灌溉皮管、各种水泵，感叹着在澳洲当个农民也不够格。夜晚，真正体会到什么叫万籁俱寂，静得一张树叶砸在房顶上都能听到。想想能够过这种日子的，不是神仙就是疯子，我们算什么？

葡萄酒是一种文化，喝葡萄酒表示有一定的品位。当你在富丽堂皇的场所，优雅地端着高脚杯，赏心悦目地观赏着杯中的宝石红，奇妙无比的复杂香气令你深深陶醉的时候，是否会想起她是如何而来的？葡萄的种植者、酿酒师是如何倾注他们的心血来获得一款美酒？贸易商是如何历尽万难把她运送至你面前？当有人暴殄天物的时候，是否会想到，这是上帝之血，是大自然的馈赠，应当要珍惜。

借用中国的一首古诗作为本次回忆的结束，期望与大家共勉。

剪枝日当午，汗滴枝下土。 谁知杯中酒，滴滴皆辛苦。

时光荏苒，传获澳洲投资移民签证时候的欣喜与隐忧还恍若眼前，初登墨尔本时对已获永居身份的前辈们的羡慕和景仰依稀历历在目；而如今，我们全家也已顺利获得永居身份，成为后来者们所羡慕的一份子。回首来路，几分感慨，几多收获。

生命有时需要挑战与很多同行在移民路的朋友，尤其是女性朋友一起交流的时候，听到最多的一句或许就是，如果不是移民，还不知道自己有这么大潜力。是的，生命有时候需要挑战。

作为商业投资移民，大多在国内都有过成功的经商经验，而且年近不惑，更趋求安定；去到陌生的大洋彼岸，实现一个新的梦想，虽有着浪漫的诱惑力，但考虑到陌生的环境，语言的障碍，文化的冲突等等，还是颇费踌躇的。我非常敬佩那些能够抛弃国内舒适的条件，调整心态，让自己归零，在异国他乡开辟新路的人们。我也为自己成为他们中的一员感到骄傲。

2009年，踏上澳洲之前，我们全家对这块处于南半球的大陆几乎一无所知。以往纺织品外贸工作经历的关系，尽管具备一些英文的沟通能力，但自认不是很地道和专业。我一直希望能够有机会系统地进修英文，同时找到一个与之相结合的专业，一个自己喜欢的、对之充满激情的爱好。

不曾想到，在我抵达墨尔本揭开人生新篇章的时候，梦想也在逐渐显现。澳大利亚到处充斥着葡萄酒及其文化氛围，置身澳洲你就无法忽略她的存在。在中国，随着消费者生活水平的提高和健康意识的抬头，酒水的低度化、清淡化、健康化也日趋明显，健康饮酒已经成为时尚，周围的朋友也逐渐放弃传统的中国白酒，改喝葡萄酒，使得我们产生了为他们引进一些优质性价比高的澳洲葡萄酒的想法。

在2010年前期的市场调研过程中，在与很多不同消费群体的交流中，我们发现事实上很多在经营或者消费葡萄酒的人，并不真正了解或懂得葡萄酒。还有一个非常突出的问题，中国葡萄酒市场乱象丛生、真假难辨，如何让一个新的葡萄酒品牌在市场上获得认可，是一件极具挑战性的工作。

葡萄酒在西方国家的家庭消费比例很大，而中国市场却主要集中在酒吧和中高档餐饮业，被定位为高贵、身份的象征。

依托家乡的资源优势，我们定下了减少层级、平面直销的销售模式，把肯辛顿葡萄酒品牌专卖店直接设在了乡镇上，让父老乡亲率先得实惠。我们向消费者推出的购买理念是：只选对的，不买贵的！期望培育一个健康、理性的葡萄酒消费市场。

从外贸到内销，从纺织到酒水，这是一个巨大的跨越和转行。我们坦然接受挑战，有计划有策略地逐步推进，从江阴的小城镇开始逐步向外拓展。我们也吸引到越来越多与我们有着相同价值观的消费者、加盟商。这个过程也许不是那么急速，但却在稳步逐步成长。

努力学习不断提高由于法国葡萄酒在中国市场多年的推广和宣传，在购买进口葡萄酒时，大众还是会首选法国葡萄酒。如果能够加强澳大利亚葡萄酒文化在中国的推广和普及，澳大利亚葡萄酒必将占据更多的市场份额。尽管这是一个缓慢和长期的过程，却是谋求市场健康长远发展极其重要的一个环节。觉得自己具备一定的条件和能力，我打算把自己的重点转向对澳大利亚葡萄酒历史和文化的学习、交流、分享和传播上。先生对我的想法给予了极大的支持。

既然做一件事情，就要做得专业，这样才能做得更好，这是我们的简单的理念。

2011年3月和8月，我分别报名参加了英国葡萄酒学院在墨尔本授权设立的葡萄酒烈酒认证WSET中级和高级课程。期间我结识了一些行业内和对葡萄酒有共同爱好的当地朋友。课程的学习也系统性地增加了我对于葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒品鉴和配餐的知识。这是一个相当有意思的经历和体验，不仅系统性地增长了我的葡萄酒知识，也在语言上督促并提供了提高的机会。

努力终究会有回报2012年对我来说是等待的一年，也是捷报频传的一年。

2012年3月初，得到《Heart & Soul》原著作者的一个好消息，就是他的这本书在法国巴黎一年一度的国际美食类图书大赛上获奖了，他们夫妇被邀请参加授奖和庆典活动。据赛事组织者介绍，在本次图书展上，中国出版社行业会有很大的阵容出席，所以临行前，他们专程邀请我去到他们家里，对译稿一起做了回顾，并专门要了其中2章已经翻译好的文稿，以便在需要的时候可以提供。6月，北京东方出版社确认了中文版本的出版意向，最后于9月定稿，中文版《葡萄酒之魂》在12月与广大的中国葡萄酒爱好者见面了。

2012年3月末，在经过3个多月的等待之后，我的WSET高级考试成绩终于下来了。我以理论和品酒皆优的成绩通过，获得了英国葡萄酒学院颁发的高级品酒师证书。

2012年7月，澳大利亚葡萄酒行业协会维州分会年度大会上，因我在中澳行业交流中的积极作用及在协会活动上的出色表现，我被提名并获得一致通过，成为该协会成立50多年以来的第一位华人委员。

继续努力，为中澳葡萄酒文化交流作贡献人的幸福感，源于自我价值的实现，更来自家人的理解和支持。我只能说，我很幸运。

值得一提的是，肯辛顿葡萄酒，与中华人民共和国驻墨尔本总领事施伟强先生有着不解之缘。2011年3月，在洪门民治党举办的欢迎施总履新晚宴上，就是我们赞助的2009赤霞珠和梅洛两款葡萄酒；2013年6月，在上海商会举办的欢送他荣归之际，又是我们肯辛顿的2012赤霞珠和梅洛两款葡萄酒欢送。晚宴上，施总谆谆嘱托：要建设好品牌，把物美价优的产品介绍给广大消费者，让普通百姓也喝得起，享受到；同时不忘回馈当地社会。我赠送给他我翻译的书籍，用行动证明了我们不仅在做品牌建设，还义务进行着文化传播；而他所说的营销理念，也都体现在我们的宣传册上。

有幸深度访谈澳洲葡萄酒行业顶级人物詹姆斯·哈利德时，他反复强调一句话：他今日的成就，只是因为在对的时间上做了一件对的事情。中国将是下一个巨大的葡萄酒消费国，葡萄酒世界瞩目东方。广大华人经营者依托母国，潜心修行大有可为。我将继续潜心学习，用专业的知识武装自己，做传播澳大利亚葡萄酒及其文化的使者；同时，肯辛顿葡萄酒也将继续在无锡市场开枝散叶，相信在不久的将来会成为无锡人民，乃至中国消费者最喜爱最信赖的葡萄酒品牌。

作为澳大利亚泰斗级葡萄酒评论家及专栏作家詹姆斯·哈利德（James Halliday）新书《澳大利亚酒庄100强》的中文译者，刚刚结束与哈利德一道的中国之行的徐国荣挂着笑容侃侃而谈，丝毫未显疲态。

这在徐国荣身上并不稀奇。自从误打误撞般推开葡萄酒行业的大门，她一天比一天更焕发出用不完的活力，仿佛要把对葡萄酒全部的爱都化作热情融进这一事业中。刚刚接下翻译工作时，她WSET四级（英国葡萄酒与烈酒基金会最高等级课程）学习还未完成；如今作为同期学习中唯一一名一次性通过全部考试的学员，已跻身专家级葡萄酒品鉴行列的她谦虚笑说自己从前都是“门外汉”，今后则要以从业人员的角度重新认识这个行业的一切。

肯辛顿酒业执行董事、英国葡萄酒学院专业品酒师、澳洲华人葡萄酒协会会长、澳洲葡萄酒行业协会维州分会会员、两本葡萄酒专业书籍译者……登陆澳洲六年便已拥有了一大堆头衔的徐国荣并没有就此止步的打算，她对前路充满憧憬。“圈子里每个人都是我的努力方向。我仅仅踏出了一小步，但更多人已走在我的前方。”

惺惺相惜，擦出忘年交的合作火花。在来澳之前一直从事国际贸易的徐国荣虽然常与英文打交道，但翻译书籍这件事却从未想过。2011年，已进入葡萄酒行业的她偶然在一家书店里邂逅了一本名为《Heart & Soul（后译为葡萄酒之魂）》的书。夸张些说，这本书改变了她的行业轨迹。“对于非英文母语的我来说，一本英文书若不够有趣，根本没法吸引我读下去。”徐国荣笑着说。然而这本书很快成为了她的枕边读物。作者笔下澳大利亚第一大家族酒庄联盟的传奇故事令她如痴如醉，她反复地翻阅着这本书，一次又一次体验身临其境的美妙感觉，并逐渐在先生许惠高的建议下萌生出翻译这本书的念头。

“最初并没有出版的野心，觉得哪怕只是翻译出来给先生读一下也好。”徐国荣笑说。高质量的翻译却引得出版社向她抛出橄榄枝，与原作者沟通后，《葡萄酒之魂》中文版顺利出版了。无巧不成书，哈利德正是《Heart & Soul》英文版序言的作者，这部书中文版的成功在他心里留下了印记——这一粒无心插柳埋下的种子，正悄悄开始发芽。

2013年6月，澳洲华人葡萄酒协会成立一周年庆典上，担任会长的徐国荣第一次与哈利德见面。“在我最初的想象中，这位大师是高高在上的，”徐国荣笑说，“熟识后却发现他是一位亲切且平易近人的老人。”不仅如此，她更为哈利德对葡萄酒不掺一点杂质的爱所折服。“他满腔热情却丝毫不由名利所驱。”徐国荣说，澳大利亚独立酒评人收入菲薄，哈利德屡次自费去酒庄考察全因纯粹的爱好使然，这种极富感染力的热情仿佛徐国荣所期盼的前路中一盏明灯，也令她全身心投入进这一事业的心更加坚定。虽然徐国荣与哈利德来自不同的文化背景、接触葡萄酒的契机又各不相同；相似的热情却是连接两个异国忘年交的纽带。很快，徐国荣翻译的《哈利德专栏》便在肯辛顿酒业的微信公众号上开始连载；而随着《澳大利亚酒庄100强》英文版写就，这一注定的合作已万事俱备，只等开花结果。

谈及合作契机，徐国荣坦承虽然自己充满期待，却自认资历尚浅，因此并未对自己成为这本书的中文版译者抱太大希望。然而出乎她意料的是，哈利德本人主动向她发出了邀请函，惊喜过后，压力与责任也随之而来。事实上，大名鼎鼎的哈利德坐拥五十多本书的著作权，有许多中国粉丝，却从未有一本中文译作面世，这一直是他不小的缺憾。“专业性强，销路窄”是许多中国出版社与译者都连连摇头的原因，哈利德决心特别为中国葡萄酒爱好者写一本经久不衰的书。“哈利德早前谈及这本书时说，澳大利亚优秀的酒庄即使负责人迭代更替，产出品质也多趋于稳定。因此他也希望这本书的时效性不要太短，十年、二十年后仍具有参考价值。”徐国荣说。 正因如此，令这本书在细节处也配得上其收藏价值成了他们主要努力的方向。英文版原本只有文字，翻译后期，徐国荣亲自与100个酒庄一家家联系，索取图片。她笑说有些酒庄还保持着最原始且纯粹的生产方式，甚至没有网站、电话和门店，只有一份手写的等待名单，图片都是贴邮票寄到她手中。此外，哈利德敬业的态度也令她心生敬佩。徐国荣说，由于哈利德文风古朴，许多用语甚至英文母语者读起来也颇为费力。为保证翻译的准确性，她需要不断与对方沟通确认。然而，原本助手可以替代完成的事情，76岁的哈利德坚持亲力亲为，每篇样稿坚持自己审查。徐国荣坦言，这样精益求精的翻译令她学到许多与课本上不甚相同的实践知识，原本死记硬背的内容也在反复斟酌的过程中不知不觉深深刻在了脑海里。“虽然工作量超乎寻常地大，但我十分享受这个令我受益匪浅的过程。”徐国荣笑着总结。

中国之行：有高潮，有低谷，更有希冀。此次中国巡回签售会的间隙，徐国荣与先生许惠高还受邀参加了几场在中国葡萄酒业界颇负盛名的展会，两人直言对中国市场有了新的了解，可谓收获颇丰。

回想起对这次中国行最直观的感受，许惠高讲了一个有趣的细节。“哈利德名气在外，为了一睹本人，许多人在签名会上排起长龙，令人感觉中国葡萄酒爱好者数不胜数，”他笑说，“但等到我们两人去广州和北京参展时，这本书却在葡萄酒经销商之中激不起任何波澜，6天时间只卖出6本书。”徐国荣夫妇将这一极富戏剧性的对比归结为中国葡萄酒行业从业人员对其行业文化的忽视——更根本原因则是对所从事行业热情的缺失。“一些人目光短浅，认为书对销售没有任何直接影响，卖酒赚钱才是最根本的收益，”许惠高一针见血地指出问题所在，“但他们忽略了最重要的一点：葡萄酒文化与酒本身正是相辅相成、密不可分。将对葡萄酒的爱根植于其土生土长的文化中，并将这一文化渗入生活，使其成为自己每日一个必不可少的部分，这样的感情才是健康且稳固的。”许惠高表示，国内经销商与文化相背离的营销方针仿佛杀鸡取卵，并不能取得很好的效果，他们自己也颇为迷茫。

这些发现同时也让两人对目前经营的肯辛顿酒业更富信心。肯辛顿创立初期，两人便确立了“与文化相结合”的营销方针，将最好的酒和文化一起推广给顾客。“比起卖酒，先让人爱上葡萄酒。”

徐国荣说，哈利德本人也有类似的感觉。“爱好者的趋之若鹜的热情令他十分感动，然而他心知肚明的是：读者们对他本人的热情超过对酒本身的喜爱。”她形容道，“他期待今后看到读者对他的兴趣慢慢转嫁到葡萄酒及其文化之上，这也正是他一直致力于葡萄酒文化传播的意义。”然而，徐国荣同时表示如今澳洲葡萄酒虽在中国市场占比不大，但随着消费者趋于理性，地位仍比之前五年有了一定的发展。

虽然和哈利德此次合作似乎已告一段落，徐国荣却更加忙碌。首先作为华人中凤毛麟角的WSET四级葡萄酒品鉴师，她感到向华人普及葡萄酒知识这一迫在眉睫的责任。如今作为讲师，她在墨尔本所开设的华人葡萄酒课程中大显身手。细细数来，她也算是“桃李遍天下”——如今墨尔本的中级品酒师中，有100多人是她曾经的学生。“葡萄酒文化是一种分享的文化；在教学过程中一同传递的还有与酒邂逅的喜悦与美好。”徐国荣笑着说。

马不停蹄，奔向散播热情的明天。今年，全国人大华侨委员会邀请澳大利亚华侨领袖访问中国，协会作为维州代表幸运当选，这是协会被中国所认可的一个有力证明，也加增了作为会长的徐国荣对于规范这一行业的决心。“来到这里从事葡萄酒行业的华人并不少，摒弃国内市场一些根深蒂固的陋习而健康运作是我们的首要任务，也正因此协会一直坚持非盈利运营。”徐国荣解释。她同时坦承，受哈利德发自内心的激情感染，自己也仿佛有无尽的热情，将自己的团队打造为行业清澈的源头。未来中国更将开放零关税政策促进葡萄酒进口行业，谈及未来，徐国荣充满希冀。

而谈及自己，“葡萄酒大师”是徐国荣笑着脱口而出的梦想。目前葡萄酒大师全球仅有300余人，还没有任何华人获此殊荣，但徐国荣并不想为争第一而急于求成。今年年初，徐国荣曾用两个月的时间潜心投入酒庄的酿制过程中，深切体会到酒庄主世代几十年如一日艰辛的同时，浮躁也悉数褪去。“葡萄酒大师是一个目标，但终究走多远并不重要，在进修中享受过程才是最根本的意义。”如今澳洲华人葡萄酒协会很快将迎来3周年庆典，《澳大利亚酒庄100强》中文版墨尔本签名售书会也将在8月启航。徐国荣的日程表早已排得满满当当，而这一切为爱而生的忙碌，都令人欣喜得雀跃。

来源： 《BQ澳洲》

换一个地方生活，顺便也换了一个职业，现在我的书架上，几乎都是为葡萄酒相关的书籍所占据。 回想四年前的我，由于酒精过敏（也许是体质弱的缘故），基本是一个滴酒不沾的人，所以根本不会想到现在自己成了经常跟葡萄酒打交道的“酒鬼”，还成天钻在相关的书本里。

我对葡萄酒真正的热爱始于一本书。曾经，一直慨叹自己不能尽如人意地做喜欢的事：为了升学保证放弃了自己喜爱的文科；为了重点学校放弃了自己喜欢的教师专业；唯一所幸的是工作后一直混在进出口行业的边缘，没有丢掉英语底子。直到在对的时空与葡萄酒相遇，才恍悟，原来我这近四十年的积累与才情，就是为有朝一日能为她所用。

为翻译好第一本葡萄酒书籍，把那些打动我的历史、人文、精神、故事尽可能真实地展现给中国读者，我选择了WSET的葡萄酒课程。自大学毕业后，我已经放下课本很久了，也拒绝参加任何为考证而设的考试。然而这一次，我却放下了任何成见，并将自己再次投入到系统的学习中去。如果说最初的考级有点半玩的心态，后来决定报考四级则是打算将自己的后半辈子也交付给葡萄酒了。 尽管网上不乏控诉WSET-4级如何难考的文章，入学前举办方还不辞劳苦地特地做了一次课程介绍会，提请我们注意是否已在时间、经济、精神和身体上有了足够的准备。我却还是以初生牛犊的勇气义无反顾地成为了2012届的学员。

时间过去有些久，期间的很多辛苦我大多已经忘记了。事实上第一年过得还是挺轻松顺利，跟着计划完成了要求的考试和论文；由于还有很多的杂务，基本都是每次要考试前一个月左右才开始突击准备，考完后还要安排一次产区游进行放松；当然也就没有任何的时间进行预习，集中上课的时候就是跟着大师练习品酒。学校安排的2年考试时间计划是：

2012/11 第二单元种植与酿造 考试 2013/3 第六单元加强型葡萄酒 考试 2013/4 第一单元葡萄酒市场 论文 2013/6 第一单元葡萄酒市场 考试 2013/11 第四单元烈酒 考试 2014/3 第五单元起泡酒 考试 2014/6 第三单元葡萄酒 考试

2013年11月初考完烈酒部分之后，我对考试结果很没有信心，因为最后一个理论题太偏，我完全没有复习到，因此几乎是不得分的，尽管前面2个理论题的回答几乎堪称完美。在多姿多彩的塔斯马尼亚之旅的回程路上，我又接到了詹姆斯.哈利德交给的新任务，翻译他的一本新著，希望在3个月内完稿。 于是我考虑仅参加3月份的起泡酒考试，而把原计划6月份的最后一场考试推迟半年，这样可以有多一些的时间准备，期间还可以进行一次烈酒的补考。

2月份，就在翻译书稿快完成的时候，WSET-4级烈酒部分的成绩出来了，我竟然侥幸地通过了！我那个时候对通过起泡酒部分的考试还是有点信心，因而又改变计划，决定参加6月份的考试，大不了当作一次预演。 这样剩下最多不到4个月的时间，还必须预留2周左右时间给起泡酒，实际能够利用的时间也就3个月。即使利用起所有周末节假，也就100天的时间。而第三单元的要求学习课时至少为300小时，意味着我每天需要至少3小时的有效学习，考虑到语言上的短缺，还应投入更多的时间，这几乎是个不可能的任务。 在有限的时间里要完成大量的学习任务，还要兼顾工作，因而只能是抓大放小，而且要有明确时效性的计划，并能不折不扣地去执行。我将所有大纲内的葡萄酒国家、产区等进行划分和时间分配，排下来发现粗略看完一遍大概需要一个月多；于是我设定了2个月完成2遍通览的计划，任务分配到每周和每日，根据时间许可和效率状态适当调整。

5月初安排的模拟测试，整个班级只去了2个人，我也是其中之一。模拟的结果让我对品酒部分更有了信心，从而致力于对理论部分的查漏补缺。我还强迫自己完成每周一次的网上作业，尽管每次总要拖到最后时刻才上交。事实证明这些功课是非常有用的，让我能更正确地去审题，并尽量全面地答题。信息量那么大，凭记忆想要通过考试是不可能的；而且毕竟年龄在那里，也不是拼记忆力的岁数。非常关键的工作是归纳总结，最后一个月的复习计划就是对这些提纲进行回顾和填充。 我喜欢一鼓作气，因而我全力以赴，不想自己再次来过。最后一个月里，我真正再次尝到了学习的苦，觉得还是工作更轻松些，尽管赚钱不容易，但当学生也真不那么容易。有时候也会暗自问自己，为啥这么自讨苦吃，拿这个证书真值当吗？可是我又不想半途而废，尽力以求心安吧！最后一周的时候，我反而处于一种轻松之中，既不给自己工作任务，也不给自己学习任务，只在自认状态最好效率最高的时候才拿起书本。 走出考场的那一刻，我有点虚脱，也感觉解脱了。但是，经过这么一场高强度的学习，我竟然没有对它产生厌倦，反而还继续拿起了书本，以一种轻松的姿态。

2014年8月揭榜，我一次性通过了全部考试，获得了珍贵的WSET-4级文凭。先生敦促我也写一篇文章与大家分享，却一拖再拖。

我想说，通过我的例子可以证明，人人都能成为品酒师，这里没有天赋的成分。WSET的品酒体系非常系统，只要有正确的引导，具备正常人的嗅觉和味觉，任何人都能学会鉴赏葡萄酒。然而，学会鉴赏只是迈出了第一步，只是知其然，如果您想知其所以然，正确地去讨论葡萄酒的各种风格及酿造工艺，则需要充足的理论知识和丰富的品饮经验，非数日之功可达。

获得证书固然可喜，但更可喜的是自己获得了知识，这才是最重要的。越深入葡萄酒，越觉得自己渺小，WSET——4级只是为自己赢取了进入行业的敲门砖，葡萄酒的学习是一个永无止境的过程，我希望在这个过程中能汲取到更多知识与乐趣，并乐意与大家分享。

酒庄介绍

肯辛顿酒庄,坐落在风景优美的的维多利亚州中部高本谷,距墨尔本市区仅90 分钟车程;距离最近的 Seymour 市仅20 公里;此外 Seymour 地处维州中部的交通枢纽位置,多条高速公路在此交汇,还有火车线在此经过,可采用多种交通途径方便出入至维州各地及南澳州、新南威尔士州。

酒庄自有的洛基.帕斯葡萄园地处维多利亚最高山脉史庄伯吉的山麓脚下,总计占地面积 40 英亩,平缓起伏的地势,整齐划一的葡萄园,宽阔静谧的草坪,两条天然溪流穿越地产而过,集葡萄种植、葡萄酒酿造、酒窖门店和周日简餐服务为一体,移步换景,四季不同,是品饮佳酿,体验美食,休闲度假的理想之选。

立足维多利亚州高本谷,肯辛顿酒业公司以洛基.帕斯葡萄园为基地,旗下还有多处签约的葡萄园,主要为:高本谷产区:20 英亩、国王谷产区:10英亩、雅拉谷产区:10 英亩、斯旺希尔产区:30 英亩。此外,公司还策略性地与签约了新南威尔士州(20 英亩)和南澳州库纳瓦拉和巴罗萨谷(15 英亩)的葡萄园,使得其年总酿酒总产量累计近 50 万升,能向市场提供具有地域特色的高端葡萄酒和优质平价的基础款葡萄酒。

肯辛顿酒业签约的葡萄品种主要为西拉、赤霞珠、梅洛、雷司令、赛美蓉和霞多丽,还会根据市场情况逐步推出一些小众葡萄品种。自有葡萄园里栽种的是西拉和维欧尼两个葡萄品种,结合当地偏凉爽的气候,致力于酿造具有罗纳河谷特色的单一或混酿葡萄酒。在这块占地 40 英亩的地产上,目前仅开发了约 10 英亩的葡萄园,因而还有可能扩大试验与栽种一些喜凉性葡萄品种,并能自如应对气候变暖的趋势。

肯辛顿酒庄的居住用建筑最早建于1880 年代中期,分别在 1900年代早期和1940 年代修缮扩建。周边葡萄园的开发最早始于 1860年代,期间因根瘤蚜的蔓延而遭到损毁后改为放牧用地,直至 1995 年起开始重植并逐步恢复;整饬一新的传统型手工酿酒作坊也得以保留下来,整个地产也依旧保持着非常古朴的乡村风格。

肯辛顿葡萄酒旗下目前供应有起泡型、加强型、桃红、甜白、干白和干红葡萄酒等系列；分别有基础款、产区级、单一园、珍藏级各档次二十多个不同品种，在中国上海、深圳、温州、哈尔滨、济南、嘉兴、新疆等近30个城市发展了代理商，2015年度总计销售30多万瓶。

徐国荣，1996年毕业于青岛海洋大学地球科学学院（现中国海洋大学）。2009年移民澳大利亚后开始涉足葡萄酒行业。目前担任澳大利亚葡萄酒行业协会维州分会委员；澳大利亚肯辛顿酒庄庄主；澳大利亚华人葡萄酒协会会长。她于2014年成功通过英国葡萄烈酒教育基金会WSET-Diploma四级的所有考试，成为澳洲获得该证书的第一位华人。

徐国荣真正与葡萄酒结缘始于以布琅兄弟酒庄为首的澳大利亚第一家族酒庄联盟的故事，用她自己的话说，“与其说是喜欢葡萄酒，不如说是敬佩那群行业英雄。他们的故事将我引领进葡萄酒的世界，并且不断为它所着迷。”

徐国荣将学习和传播葡萄酒及其文化当成自己的使命，不断充实和完备自己，在循序完成WSET 1－4级课程，细阅各种葡萄酒专业书籍之余，她还着重翻阅了大量有关澳大利亚葡萄酒的历史发展、产区人文和著名人物传记，访问全澳各大产区，亲自参与种植和酿酒实践各环节。迄今为止陆续完成了三部澳大利亚葡萄酒著作的翻译，分别是：

《葡萄酒之魂——澳大利亚第一家族酒庄联盟传奇》，本书入围世界美食家图书大奖赛2013年度最佳翻译类图书前三甲；《詹姆斯.哈利德——澳大利亚酒庄100强》，本书荣获世界美食家图书大奖赛2016年度最佳翻译类图书第一名；《巴罗萨西拉——揭秘巴罗萨的西拉风味》。

今后，她还将进一步走访欧洲及其他国家的葡萄酒产区，不断充实自己，向葡萄酒大师之路迈进。

分享是一种美德，葡萄酒本身就是一种分享的文化。常居墨尔本的她除了进行英国葡萄烈酒教育基金会WSET，澳洲美酒等葡萄酒课程的教学之外，自2014年起经哈利德先生授权在“肯辛顿葡萄酒”微信公众平台上开设了“哈利德专栏”；她也将继续翻译一些澳大利亚葡萄酒方面的优秀作品，与中国广大葡萄酒爱好者分享更多关于澳洲葡萄美酒的故事。

前不久与詹姆斯.哈利德先生的中国之行，近二周的行程中有很多时间与机会可以就葡萄酒爱好者和发烧友提出的一些非常普遍的和非常专业的问题与詹姆斯老先生进行非常深入的探讨，收获颇丰！

其中最为专业的一个问题是关于澳大利亚葡萄酒高酒精度的普遍性及应对措施，我想在以后抽时间专门撰文进行分享；而最为普遍的一个问题是关于螺旋盖瓶封技术，我发现老先生只要一有机会就不遗余力地向人介绍螺旋盖的优越性，从澳大利亚从木塞转向螺旋盖的前因后果，到目前使用的普遍性以及技术和实例佐证其优越性。而且他表示说，“我或许应该重新写一篇关于螺旋盖的文章，更好地向中国葡萄酒消费者介绍这一新技术！”

我总结了老先生关于螺旋盖技术的一些论点如下：

1）木塞是一个已经具有350多年历史的葡萄酒封瓶技术。试想一下，在过去的350多年里，人类在各行各业发生了多少翻天覆地的变化和技术革新？难道独有这个封瓶技术无法得到革新与突破，不能有更好的技术取而代之吗？答案显然是否定的。

2）很多木塞的捍卫者说，木塞是一个天然的产品，而天然意味着最好，最优！现在人类都在倡导天然，回归自然！ 很好，没错！木塞是一个天然的产品，但是，天然也就意味着，没有2片软木塞会是完全一样的！它们之间的差异，可能小到只有超级计算机才能识别出其中的细微差异，也可能大到肉眼就可明显地识别。

3）与软木塞配套的玻璃酒瓶则肯定不属于天然的产品。采用软木塞装瓶后的葡萄酒，其瓶颈外部（玻璃瓶）可达到千分之一毫米精确的一致性，然而瓶颈内部（软木塞）却并非如此。由软木塞差异而导致的瓶颈内差异的累积效应，意味着没有两瓶在同一天装瓶的同种葡萄酒，即使在完全相同的存储条件下，会完全一样；葡萄酒在年轻时表现出的差异可能并不明显，但当经过一定时间的存储之后，其累积产生的差异将越来越明显。

而如果采用螺旋盖来封瓶的话，同一批时间装瓶的同种葡萄酒在相同的存贮条件下，它们都是一样的，而且永远是一样的。

4）采用螺旋盖封瓶的葡萄酒比软木塞封瓶的葡萄酒能更好地承受运输和储存过程中的恶劣环境，尤其是温度产生的影响。螺旋盖封瓶的葡萄酒不会由于温度变化导致内部压力的增加而发生渗漏；而软木塞装瓶的葡萄酒则会随着温度变化热胀冷缩导致木塞的松动与渗漏，酒液会从胶帽孔隙处渗出，进而污染酒标。久而久之，酒瓶中葡萄酒液面也会下降，更多的空气进入到酒瓶中，加速葡萄酒的氧化。

5）通常消费者会认为采用木塞封瓶的葡萄酒更适于葡萄酒的陈年，实际上葡萄酒的陈年并不需要氧气，从技术上说，陈年是一个厌氧的过程。但如果存在一个微量的持续的氧气供给，它会加速这个陈年发展。最伟大的葡萄酒科学家，路易.巴斯德（Louis Pasteur 1822-1895）早就说过：“氧气是葡萄酒的敌人。”

6）在螺旋盖封瓶下，葡萄酒也在进行着陈年发展，只是比在软木塞下要缓慢得多。更重要的是，对任一给定的葡萄酒（同种同条件储存），用螺旋盖封瓶的葡萄酒的陈年发展速度将是相同的。而在软木塞的情况下，它们的发展速度都是有所区别的（因为木塞的不一致性）。

7）目前，用于澳大利亚本土销售的澳大利亚白葡萄酒中有98％是螺旋盖封瓶的；红葡萄酒也有高达85%的比例。我使用了“在澳大利亚销售”这个词，因为一些出口商屈从于美国和中国市场（及其它地区）对软木塞的需求。慢慢地，但不可避免地，这些市场将会认识到，螺旋盖远远优于软木塞。这种趋势已经在发生明显的变化。

8）螺旋盖还有另外一个非常便捷的优势，即使没有开瓶器在手也不必遗憾，随时随地，随心随意享用葡萄酒，岂不美哉？

为什么还抱着350年之久的过时货不放？难道人类有先天性的自虐倾向，喜欢花钱买罪受？惯性固然有之，但相信只要假以时日，消费者终究会更加聪明！

我回来对先生说，肯辛顿旗下的葡萄酒，应该大力推广螺旋盖，否则这一次行程的收获，岂不大打了折扣？

螺旋盖v.s.木塞孰好孰劣？相信很多爱好澳大利亚葡萄酒的消费者都会提出这样的问题。今天我们为大家解说一段关于螺旋盖的前世今生。

澳大利亚葡萄酒行业最具盛名的荣誉，2012年度的莫里斯.奥谢奖(THE MAURICEO’SHEA AWARD)，被授予给了螺旋盖技术的创始者——一群率先在澳大利亚引进和推广螺旋盖技术的人，表彰他们成功引进该技术和为提高澳大利亚葡萄酒品质所做出的贡献。

莫里斯.奥谢奖由迈克威廉酒庄设立于1990年，以纪念澳大利亚杰出的酿酒师莫里斯.奥谢（MAURICEO’SHEA 1897-1956，猎人谷悦峰酒庄的创始人，后由麦克威廉酒庄收购并成为他们的酿酒师）。该奖项每年授予一次，颁给那些为澳大利亚葡萄酒行业做出历史性贡献的个人、品牌、机构和实体。该奖自建立以来，分别由澳大利亚一些知名的行业人士和机构获得过：奔富葛兰许的酿酒师麦克斯.舒伯特MAXSCHUBERT（1990），莱恩.埃文斯LENEVANS（1991），詹姆斯.哈利德JAMESHALLIDAY（1995），澳大利亚葡萄酒研究学院AWRI（AUSTRALIA WINE RESEARCH INSTITUTE，2002)，等等。

在2012年10月23日的颁奖晚宴上，克莱尔谷的酿酒师、葡萄酒教育家和螺旋盖的长期倡导者杰夫瑞.格罗塞特JEFFERYGROSSET代表这一集体接受了该奖项。

在我们的传统观念里，葡萄酒都是木塞封瓶的。然后，当你漫步澳大利亚林林总总的葡萄酒专卖门店（BOTTLESHOP），以及大大小小的酒庄门店（CELLARDOOR）的时候，你会发现这里的葡萄酒85%以上都是螺旋盖（SCREWCAP）封瓶的。

为什么他们要选择螺旋盖？是不是品质较低的葡萄酒才用螺旋盖封瓶？究竟是螺旋盖好，还是木塞好？为什么2012年度莫里斯.奥谢奖这一殊荣要颁给推广螺旋盖技术的群体？螺旋盖究竟在澳大利亚的葡萄酒行业发展中扮演了怎样的角色？

经过查阅一些澳大利亚葡萄酒历史以及封瓶技术发展等的资料，我大体得到了这么些概念。

螺旋盖技术最早使用于1959年，称作STELCAP-VIN，由法国的LEBOUCHAGEMECHANIQUE (LBM)生产，当时被证明可用在烈酒和利口酒的封瓶上。

1970年，澳大利亚的ACI公司（AUSTRALIACONSOLIDATEDINDUSTRIES LTD）获得了该产品的生产权，并做改进和更名为STELVIN（我们现在所熟知的斯蒂文螺帽）。 STELCAP 和 STEVIN的区别主要是瓶盖里面的软垫的材质不同。

从1973年起，包括御兰堡(YALUMBA)，哈迪斯(HARDYS)，麦克威廉(MCWILLIAMS)，奔富(PENFOLDS)，赛博特(SEPPELT)，布朗兄弟(BROWNBROTHER)，拓比尔克(TAHBILK)在内的一些酒庄参与了螺旋盖技术的开发和验证工作，并于1976年首次运用于商业。

然而，当时的市场对于木塞封瓶的缺陷还知之甚少，同时澳大利亚没有相配套的生产线和酒瓶予以支持，向法国订购需要一定的起订量（大概是20万瓶），同时消费者对这一新兴技术也并不买账，所以这一技术并没有得到积极推广，原本一些已经采用螺旋盖封瓶的酒厂也换回了木塞。直到2000年，痛心于橡木塞污染造成的优质葡萄酒的损失，一批来自克莱尔谷的酿酒师决定联合起来，对他们新发行的葡萄酒——主要是雷司令葡萄酒采用螺旋盖技术。

来自克莱尔谷的澳大利亚最优秀的酿酒师杰夫瑞.格罗塞特JEFFREYGROSSET，对他的整个系列的葡萄酒，包括红葡萄酒，都采用螺旋盖封瓶，以鼓励克莱尔谷其他的酿酒师跟进。从此螺旋盖开始在澳洲得到迅猛发展，2001年新西兰也跟进这一技术，在不到3年的时间里，70%的葡萄酒采用了螺旋盖封瓶。

尽管熟视了澳大利亚螺旋盖封瓶的葡萄酒，我们却对其原因知之甚少。

在走访酒庄的时候，我们也经常会向庄主或者酿酒师提出关于螺旋盖和木塞的问题，其中记忆犹新的是，2012年5月访问拓比尔克酒庄TAHBILK的时候，向我们作酒庄介绍的TIM PURBRICK说，市场数据显示，采用木塞的葡萄酒销售，至少有平均5%的损失来自于橡木塞污染，无法避免。消费者对这些酒的投诉不仅导致了经济的损失，还损害了品牌的形象。他们愿意用这5%的成本来改进封瓶技术，而试验的结果螺旋盖是目前最好的替代，以及在未来5年内酒庄有100%取代木塞的计划；2012年11月访问布朗兄弟酒庄BROWNBROTHERS的时候，庄主ROSS BROWN 甚至断言，他认为澳大利亚整个行业在未来的5-10年内将全部由螺旋盖所取代。针对这个问题，他后来还专门给我转了一篇JAMES HALLIDAY新发布的文章——为什么我说那些木塞的捍卫者错了。

为什么木塞的捍卫者他们错了？

前面已经提到过，让克莱尔谷酿酒师痛下决心改用螺旋盖的起因是大批优质葡萄酒受到橡木塞污染，据不完全统计平均有约5-8%的葡萄酒受到橡木塞污染；另一方面，最困扰和比例最高的还是随机性氧化问题。以适于陈年的猎人谷赛美蓉为例，知名酒庄BROKENWOOD,MCWILLIAMS 和 TYRRELL都承认，即使是采用最好品质的原木木塞，在最理想的储存条件下，存放5年的葡萄酒中会有1/3颜色过速氧化，剩下的2/3随着时间的延长也会发生，尽管比例会有所降低。

这个问题不仅仅发生在澳大利亚的白葡萄酒上，来自法国勃艮弟的白葡萄酒也同样无法幸免，自1980S中期之后饱受随机氧化困扰。因而美国葡萄酒作家BILLNANSON在他的著作《勃艮弟佳酿》THEFINEST WINES OFBURGUNDY中这样描述，“无处不在的氧化，使得购买1994-2004年间的葡萄酒，就像是中彩一样。只花你能承受得起的（损失）。

其实木塞装的红葡萄酒也会面临氧化的问题，只是红葡萄酒自身的特质延缓了这一过程，并且更难被发觉。

打开木塞装的葡萄酒，会是一个很艺术的过程，而且还有"嘣”的一声优雅的响声；木塞也是纯天然的物质。我们习惯了所享用的大部分优质的葡萄酒都是木塞封瓶的，但是难以杜绝的木塞污染，尤其是随机性氧化，让一部分澳大利亚行业志士不再忍受，并决意改变。

今天，澳大利亚葡萄酒行业的最高殊荣颁给了这么一群致力于推进螺旋盖技术的团体，是对他们努力的最大肯定，也是感谢他们为提升澳大利亚葡萄酒品质和形象所做的贡献。然而，正如杰夫瑞.格罗塞特JEFFERYGROSSET在受奖致词中所说的那样，在庆祝获此殊荣的同时，我们还看到，尽管在澳大利亚本土市场上有95%以上的优质葡萄酒都采用了螺旋盖封瓶，但是在出口市场上，我们还远远没有做到。尤其是对中国，一个非常巨大的潜在出口市场，我们只是在满足他们的要求并提供他们想要的（木塞装葡萄酒），并没有如当年对日本市场一样尽力游说我们的螺旋盖技术。

可以理解，一个企业想要在新市场立足，首先考虑的是生存的问题，其次才是其文化和价值的传输。而且，随流而动总是比引导说服容易，大部分的市场人员倾向于满足大众的要求，而不愿意去花时间和精力引导和说服客户。然而，只有文化和价值深植于消费者的品牌才能走得久远。

随流而动和引导说服兼顾，或许不乏是一种策略。肯辛顿葡萄酒在向中国市场推出系列葡萄酒产品并得到消费者的认可以后，在2011年和2012年也陆续推出了3款螺旋盖封瓶的葡萄酒，力图把真正的澳大利亚风格传递给消费者。其中2009赤霞珠葡萄酒来自知名的猎人谷产区，而2008西拉则出自维多利亚知名的阿尔派谷，这两款葡萄酒都是产区的典型代表，不仅适宜现饮，也可存放上几年慢慢品用。螺旋盖封瓶的葡萄酒储存和享用起来都比较方便，哪怕身边没有软木开瓶器，也不会耽误你的美餐和欢庆。到2014年，我们90%以上的葡萄酒都将采用螺旋盖封瓶。

我相信中国的消费者也同样是创新型，善于学习和接受新观念的。我相信螺旋盖的葡萄酒会被越来越多的中国消费者所了解和接受。

祝愿大家尽情遨游美酒之旅，感受更丰富多彩，健康快乐的人生！